Típicas casetas de pescadores en Garraf. Nadie diría que la ciudad de Barcelona está a la vuelta de la esquina.
Buenas playas y ambiente tolerante, sí, pero también museos y arquitecturas que hablan del esplendor del siglo XIX en la comarca, propiciado por el comercio con América. Poco después llegaría el modernismo, de la mano de Rusiñol. Una ruta por la costa sur de Barcelona, con paradas en Garraf, Sitges y Vilanova i la Geltrú, a solo media hora (nadie lo diría) de la capital.
Para un barcelonés, la costa sur de la provincia, la del Garraf, es como para un madrileño la sierra de Guadarrama: un lugar cercano y archiconocido, un tópico del que ya casi ni se habla porque ya se ha dicho todo. Para muchos forasteros, en cambio, es una lejana y vaga nebulosa formada por los conceptos Sitges, playas, festival de cine fantástico, ambiente gay y poco más. Para ellos, es perfecta esta ruta que empieza en la playa de Castelldefels, saliendo por la carretera de la costa hacia Sitges: una carretera, la C-246, muy bonita y sinuosa, con un mirador asomado al mar en cada curva y mil guiris conduciendo a 20 por hora, para gran desesperación de los lugareños, que van a sus negocios y no sienten la necesidad imperiosa de pararse cada dos por tres para hacer una foto.
Una bicicleta casi de tiempos de Gaudí y Rusiñol, en Vilanova i la Geltrú, y la iglesia de Sant Bartomeu, en Sitges.
Por lento que se vaya, enseguida se recorren los tres kilómetros y medio que hay hasta Garraf, un lindo pueblo que parece de otro tiempo y lugar (no de ahora y de las vecindades de Barcelona), con su iglesia bien encalada en lo alto y sus casetas de pescadores verdes y blancas alineadas junto a la playa. Imposible no ver, porque se levanta en la misma entrada, el Celler Güell, un edificio modernista típicamente gaudiniano, mezcla de castillo medieval y casa de hadas. Esta bodega fue uno de los muchos encargos que Gaudí recibió de su gran mecenas, el conde Güell, y se construyó entre 1895 y 1897 bajo la dirección de Francesc Berenguer, colaborador del famoso arquitecto. De sus tripas llegó a salir un vino que se servía en los barcos de la Compañía Trasatlántica y se exportaba a Cuba, pero que dejó de producirse en 1936 porque, aparte de eso, no tuvo mucho éxito. Ahora es un restaurante, Gaudí Garraf, en el que, si ya es hora y apetece, se puede comer.
El mar luce un bonito color junto a la iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla (barroca, del siglo XVII), en Sitges.
Si Garraf no parece un pueblo de las afueras de Barcelona, Sitges tampoco parece una población de 28.000 habitantes. No, desde luego, cuando se pasea por las callejas empedradas de su casco antiguo, entre las casas blancas que se acurrucan detrás de la iglesia de Sant Bartomeu. La plazuela que comparten el Palau Maricel y el Cau Ferrat tiene un nombre que lo dice todo: Racó de la Calma, Rincón de la Calma. En el Palau hay que prestar atención a los bienhumorados capiteles que labró Pere Jou entre 1915 y 1920, con personajes reales y otros de ficción, como Caperucita y el Lobo. El Cau Ferrat, la que fue casa y estudio de Santiago Rusiñol, atesora las obras maestras que éste coleccionó: de Casas, de Llimona, de Utrillo, de Picasso…, y dos famosos grecos. Rusiñol convirtió Sitges en la meca del modernismo, y el Cau Ferrat, en el templo donde ejercía de sumo sacerdote de este nuevo movimiento artístico; un templo abierto a todos aquellos devotos y peregrinos que iban por el mundo en busca de la Belleza. Fue uno de los cenáculos predilectos de la bohemia de fin de siglo catalana y por sus estancias desfilaron multitud de personajes: Joan Maragall, Emilia Pardo Bazán, Àngel Guimerà, Benito Pérez Galdós, Ángel Ganivet, Manuel de Falla… La casa, que llevaba cerrada por reformas desde 2010, se va a abrir de nuevo en fechas próximas: una buena noticia para Sitges y también para nosotros, porque, si no, esta ruta que proponemos se quedaría coja.
Palau Maricel, en el Rincón del la Calma, y El Xalet, hotel y restaurante en un palacete novecentista de Sitges.
También merece la pena, en Sitges, visitar el Museo Romántico y darse una vuelta por las calles Illa de Cuba, Francesc Gomà y Cap de la Vila, donde se concentran las casas que construyeron los indianos a finales del siglo XIX y principios del XX, la mayoría de estilo modernista. También se pueden ver unas cuantas casas de indianos en la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, y profundizar en lo que fue el siglo XIX en esta comarca visitando el Museo Víctor Balaguer, fundado por este escritor y político que fue figura clave de la Renaixença, y el Centro de Interpretación del Romanticismo, situado en la masía d’en Cabanyes, donde vivió la familia del poeta Manuel de Cabanyes durante largo tiempo. Hay mucho más que playas y buen rollo en esta costa, como se ve.
Uno de los simpáticos capiteles esculpidos entre 1915 y 1920 por Pere Jou en el Palau Maricel, en Sitges.
Cómo llegar. La ruta comienza en Castelldefels, que está a 25 kilómetros de Barcelona yendo por la autovía C-32. También se puede ir en tren de cercanías a Garraf y Sitges, y en regional a Vilanova i la Geltrú. Ver mapa de situación de Sitges aquí. Comer. Gaudí Garraf (Garraf; 936 320 180): restaurante ubicado en el Celler Güell; especialidad en caldereta de arroz con bogavante. Antonio. (Garraf; 936 320 167): restaurante familiar, sencillo, donde se hacen ricas paellas. Dormir. Lo ideal, si uno puede permitírselo, es alojarse en alguno de los artísticos palacetes de época de Sitges, como el novecentista hotel El Xalet o el ochocentista Romàntic. Pero existen infinidad de opciones para alojarse en la zona. Más información. Turismo de Barcelona (provincia) y Turismo del Garraf.